«El pan, el pan» - об этих криках продавцов хлеба и о лошадиных clip clop по утрам в Тринидаде предупреждает справочник путешественника Lonely Planet и оказывается совершенно прав. Самая главная достопримечательность Тринидада – Дом Музыки на Пласа Майор, здесь большой амфитеатр и постоянная живая или мертвая музыка, танцы, ром. Плюс красивые улочки и аутентичность, изрядно заправленная коммерцией. Самое интересное – окраины, фавелы, здесь безопасно (Куба), но можно увидеть настоящую местную жизнь, впрочем, тоже довольно шумную.
Настоящий кубинец не будет здороваться со своим знакомым, увидев его на улице. Он просто заорет: «Эйааа, Эскобаррр!», с повышательными интонациями. Если же он его уже видел сегодня, он тоже заорет, но с понижательными чуть грустными эховыми тонами, которые так любил Чавес в своих речах, причем без А: «Хорхиооо….». Вечер сопровождается музыкой, бьющей отовсюду; кучей пьяных; ревом редких мотоциклов, и это хоть и достает, но такой вечер надо пережить.
Впрочем, вечером по всему городу выключили свет, что, конечно, сняло напряжение. Подозреваю, что кто-то из гринго не выдержал, и просто обрезал провода. Кстати, на Кубе грингами называют только жителей США, а вот в Южной Америке различий не делают, и к грингам причисляют всех, в том числе и русских, а под Америкой имеют в виду исключительно Южную, а эту северную пришлепку, вместе с Канадой, Мексикой и проч., называют щедро Estados Unidos.
Однако при движении далее на восток шум усиливается. Уже в Баямо в какофонию утренних криков вливается голос зеленщика («ай наранха, ай вердура, ай томате!») и отдельно, как это ни странно – продавца свеклы («ррремолача, тенго ремолача!»).
И вот уже Сантьяго де Куба, не похожий ни на один другой город Кубы.
Здесь очень дымно, очень шустрые автомобили, здесь черные мужички впаривают ворованный с завода ром, разноцветные чики предлагают их угостить, а пожилые высохшие секретари партячеек продают газету Гранма, почему-то каждый экземпляр с чьей-то подписью от руки. В газете на последней странице предложения работы, месячные зарплаты в среднем 150 кубинских песо, то есть 6 долл. Город явно рассчитан на то, чтобы про него кто-то все время писал, я бы сказал, он нелеп до литературности. Именно здесь меня и пробрало на рассказы о Кубе.
В Сантьяго де Куба орут уже все хором, кроме булочника - тот просто свистит. Это вообще характерная черта Ориенте, так же свистят и в Гуантанамо, и в Баракоа на крайнем Северо-Востоке, одном из первых городов Нового Света, основанных европейцами.
Вообще, на Кубе любят и умеют свистеть. Свистят все – мальчишки, продавцы, просто толстые мужички с оголенным пузом (пантропическое явление), водители кобыл. Но главный кубинский свистун, который так и называется – «кубинский свистун», это крошечная лягушечка Eleutherodactylus limbatus, около 12 мм, одна из самых маленьких амфибий в мире.
Он массово встречается во многих лесных нацпарках Кубы (я его видел по дороге на La Plata de Comandante в нацпарке Туркино), живет под камнями, но заметить его нелегко, настолько он маленький, и так эффективна его покровительственная окраска. Конечно же, он свистит, но мелодично и нежно, как и положено древесным лягушечкам во всем мире. В разных частях Кубы он отличается по своему облику, и это явление вообще характерно для Кубы, как будет показано в последнем разделе. Желающим подробнее изучить вопрос рекомендую прочесть относительно недавнюю статью кубинских биологов (2012) «Geographic distribution, colour variation and molecular diversity of miniature frogs of the Eleutherodactylus limbatus group from Cuba» Ariel Rodríguez, Roberto Alonso и др.
"Куба либре" - ежегодная программа экологического туризма Тайного Меридиана на Кубе в первой половине апреля.
Автор - Дмитрий Черняховский
