На восьмитысячник без шерпа и кислорода в 58 лет. Сентябрь 2022, Манаслу, Непал

Идея зайти на восьмую по высоте вершину мира, Манаслу (8163 м) самостоятельно, то есть без помощи шерпа и без кислорода, возникла более 3 лет назад, летом 2019, сразу после нашего с Лешей Ивановым удачного самостоятельного восхождения на пик Авиценны (бывш. пик Ленина). Затем последовало два ковидных года и только осенью ужасного 2022 Непал окончательно открылся. Мне было уже 58 с половиной, шла война, мой пермит прогорал (причем во всех отношениях). Стало ясно, что либо этой осенью, либо уже никогда.

Этот дневник представляет собой ряд рекомендаций, которые были бы полезны для альпинистов (но восхождения соло настоятельно не рекомендую!), а также содержит и некоторые природные наблюдения  которые можно просто пропускать в силу их крайней занудности. Итак, начнем.

Бюджет 5350 долл, включая все.

Физическая подготовка была более чем серьезная, длилась годами, в том числе в высокогорье, а последние несколько месяцев это были особенно изнурительные ежедневные тренировки на выносливость. С марта ни капли алкоголя. За пару недель до вылета я легко пробегал полумарафон с неплохим темпом (22 км; 6,2 мин/км).

Документы.  Первое и главное - разрешение на восхождение, т.н. "expedition permit". Пермит был оплачен 2,5 года назад, в январе 2020. Меня просто вписали в непальскую экспедицию Chatour.

Страховой полис, который необходим для оформления пермита, изначально хотел получить через Федерацию альпинизма России (ФАР), в которой я состою - это должно было быть дешевле, и страхователем выступал бы ФАР,  а не я, что было бы гораздо надежнее. Однако, на звонки они не отвечали, а на посланный утром запрос ответили только вечером, когда я уже оформил полис в страховой компании "Согласие". Для пермита нужен сертификат о прививке от covid и  нужна медсправка об состоянии здоровья, ее мне оформила онлайн в Катманду за 10 долл. Еще мне прислали медицинский qr code.  Expedition permit, а вместе с ним разрешения на въезд в нацпарки Анапурна и Манаслу, а также разрешение от погранцов привезли в отель. Заранее оформил заявление на визу, чтобы избежать очередей при въезде.

Сборы. Специфика восхождения соло предполагала крайне экономные сборы. С самого начала было понятно, что чем то придется жертвовать.  Билет Air Arabia допускал 20 кг багажа и 10 кг ручной клади, и ровно столько было собрано в 2 рюкзаках, один из которых в дальнейшем должен был быть штурмовым. Основной рюкзак очень простой, российского производства, Татонка, гигантских размеров, 120 л, пока ни разу его не ремонтировал, только облегчил, вынув планки; штурмовой - тоже простой, очень легкий, тоже без наворотов, декатлоновский.  Соответственно, были абсолютно необходимые, на первый взгляд  вещи - ботинки (мои старые испытанные La Sportiva Olimpus), кошки (Petzel автомат) ледоруб (оказался не нужен), палки, каремат, спальник (брать только влагоневпитывающий, не пух!). Жумар и спусковое устройство, к сожалению корзинка, а надо было брать восьмерку - и самому было неудобно в ряде случаев по обледенелой веревке, и разок был справедливо отруган одним из шерпа какой то группы рядом  - мол, порчу веревку своей корзинкой. Начитавшись про множество трещин, решил все же взять также пару ледобуров (Petzel 15 см) и незамуфтованные карабины к ним (пригодились, так что не зря), ну и кордалет, петельку, несколько очень легких муфтованных карабинов из давно закрытого к этому времени Декатлона (хотя они показали себя ранее не очень хорошо - примерзали, один даже сломался, но то, что они легкие, решало в их пользу). Систему взял легкую, тоже Petzel, но усы к ней привязал самодельные, что наверняка тяжелее фирменных, зато удобнее. Прекрасная штурмовая полуторная палатка Ferrino Tent Maverik2 (2,5 кг), подаренная мне детьми на день рождения и выдержавшая жестокий шторм в сентябре 2021 во время самостоятельного прохождения мною и Лешей Ивановым маршрута «Крест Эльбруса с Севера» (напомню, тогда на южном склоне погибла целая группа), не решала вопрос, нужна была как минимум еще одна, и несмотря на мое сопротивление, дети подарили еще одну такую же, типа на следующий ДР (в дальнейшем я расскажу, почему она не подойдет для "мокрого" высокогорья). Чудо техники - ковеевский 2х литровый  примус-реактор, кружка, ложка с обрезанной наполовину ручкой. Зарядное устройство и телефон, очки, фонари, крошечная запасная горелка, маленькая аптечка, заточенная на мои болезни, но включающая диакарб и таблетки дексаметазона, а также крем для рук. Рукавицы, носки, перчатки, декатлоновский 100- баксовый пуховичок,  самосбросы, очень простая старенькая мембранка и довольно скудная нательная одежда - и на еду места уже не оставалось. Взял лишь грамм 100 нарезанной кубиками халвы (каждый кубик завернут отдельно), столько же ириса, полкило вымытой и высушенной кураги и изюма, немного супчиков, грамм 100 нарезанной по 3 см соломкой копченого сыра, несколько порций сушеного мяса, сухой картошки для пюре, перемешанной с солью и специями, 100 грамм леденцов. Сахар брать не стал. Всего еды получилось только 2 кг - в надежде, что в Самагаон или Самдо смогу раздобыть сникерсы. К 30 кг имеющегося груза в Катманду должен был еще добавиться газ (5 маленьких баллонов, 1600 г). Стало очевидно, что нужен портер до базового лагеря; на 6 дней треккинга я надеялся взять его из Бесисахар за 150 долл. Как буду возвращаться, решил пока не думать.

5 сентября. Прилетел в Катманду, ночевал в чудесном, безукоризненном  отеле Aagantuk. Тут же купил газ и договорился о портере, который встретит меня в Besisahar и будет сопровождать до base camp (просто нашел в интернете, www.nepalalternativetreks.com). 1 его день стоит 25 долл, то есть  150 за 6 дней, но оплатить пришлось и обратный его путь в Бесисахар, то есть 300 дол. Еще обещал чаевые 100 долл и оплату его проезда на джипе в Дхарапани и обратно, то есть всего портер в один конец обошелся в 425 дол. Надо помнить при этом, что это цена в пик сезона, индивидуально и срочно, в 5 дневный маршрут и вверх (для сравнения: портер на обратную дорогу на 3 дня и вниз обошелся  с чаевыми в 160 долл).

6 сентября. Выехал в 7.45 в Бесисахар на рейсовом микроавтобусе с new bus park или Gangabu bus park. К моему удивлению, народу немного, окна отрываются, музыка громкая, но приятная, и путешествие очень комфортное. Спутники вполне симпатичные, хотя периодически смачно плюют из окна и выкидывают туда же мусор. Еду по долине реки Marsyangdi, мидленду, или pahar khanda, высота долины 850 м, а окрестные холмы с крутыми эрозионными склонами высотой около 1500. Вокруг привычные влажные тропики с манго, кротонами, папайей, гуавой, аноной и полиальтеей, клочками огородов с таро и бананом, редкими рисовыми террасами, окруженными бамбуком, орхидеи на стволах, и все это под оглушительный звон цикад. Удивительно наблюдать растительность  субэкваториального пояса на 28 градусе, но это единственное место на Земле, где он заходит в такие высокие широты. Почему-то почти нет тика и пальм, только изредка одиночный бетель возле поселков. Состояние дороги ужасное, что неудивительно, учитывая частые разрушительные землетрясения и бедность страны.

7 сентября. Портер мой из деревни Марфа возле Анапурны, то есть человек горный. 4 раза водил по Anapurna circuit и первый раз, как и я, идет на Manaslu Base Camp. Имя у него немного обидное - Дебилама. Больше двух часов ждали наш джип, выехали только в 10. Идет сильный дождь. Джип стоит 1500 рупий/чел, соответственно, я плачу за двоих, и еще 1500 даю своему портеру на обратный путь. Посреди дороги остановка на ланч, и даже тут есть вайфай. Вокруг на высоте 1000-1300 тропический  лес с фикусами, какими то диптерокарповыми, стеркулиями, сейбой и панданусом по краям дороги. По дороге первый check point, проверили разрешение в нацпарк Анапурна. К 3 часам дня приехали в Дхарапани (высота 2100), тут второй check point, проверили пограничное разрешение и пермит на восхождение. Водитель оказался гандон и не довез нас до последнего, ближнего к началу пешеходной тропы отеля. Это я выяснил сразу по приезду, сходив к началу тропы - дорога туда идет большой петлей, сначала надо идти в сторону Manang, через километр повернуть на большой мост и продолжить движение по другой стороне реки в противоположном направлении, еще через 1,5 км будет Hotel California, от него до конца дороги и подвесного моста около 300 м. Но ночуем из-за этого гада водилы в довольно мерзком Hotel Kangaroo, с грязными комнатками в двухэтажном сарайчике без розеток, с неменяным бельем и грязным душем на первом этаже, но тут все еще есть вайфай!

8 сентября. Вышли ровно в 7, к 9 подошли к Tilche, а к 11.30 остановились разговеться в деревушке Гова, состоящей из 2 дворов. Здесь оказалось чисто, красиво, дом с потрясающими полами из местной пихты и кедра, которые здесь безжалостно выпиливают прямо вдоль тропы. Пихтарники, кстати, начинаются почти одновременно с рододендронами, с 2600 м. К 3 часам дня пришли в Surki Khola 2717 м). Дорога была легкой, и рюкзак у моего портера весил ровно 20 кг, но портер мой, хотя мужик очень хороший, но старый (49 лет) и с огромным пузаном, поэтому отдыхали каждые 15 мин. Surki Khola - это очередная крошечная деревушка, в которой, однако, есть 2 гестхауса, в первый из которых мы и поселились. Место называется Himalayas New Cotteges, и здесь мне все понравилось - от чистого и работающего (на газу) душа до улыбчивой хозяйки-красавицы, которую зовут Laxmi, и ее юной сестрички. Начиная с этого места вайфай уже отсутствует. Ужин опять заказываем на 7, завтрак на 6.30. Здесь уже принято доплачивать несколько долларов за зарядку телефона и сколько то за душ - электричество от солнечной батареи, а газ привозят по тропе на мулах. Как и везде в горах, нормальный ужин или обед или завтрак стоит около примерно 9 долл, а жилье 3-4, плюс душ и зарядка 5-6, поэтому в день выходит около 30 долл, что совсем немного, учитывая удаленность этих мест. Было холодно (попросил одеяло - дали), и вечер прошел на кухне у теплой печки, мой портер потягивал "томба" - местное теплое самодельное пиво. Я заказал местные блины "аалу", с овощами и карри, это оказалось самым вкусным из того, что успел попробовать в Непале. Белозубые девушки смеялись и щебетали что то на своем, упершись в смартфон, конечно; кухня была чистой и уютной, в печи потрескивали дрова.

9 сентября. Вышли в 7. На высоте 3500 все еще огромные пихты, гималайский кедр и древовидный рододендрон, иногда древовидный падуб, то есть аналог поясу древовидных вересков на Кили или подокарпусовому поясу в Малакке, или сосновому поясу в экваториальной части Юж Америки. На высоте 3600 все это резко заканчивается, неожиданно появляется берёза, и так же, как и на 3000 на Кили,  без всяких переходов начинается  пояс кустарников, незаметно переходящий в альпийские луга. Благодаря сочетанию каких-то подушковидных брусничных, обычных тундровых вересковых, низкого рододендрона и маленьких кустов кедра, все это также напоминает север нашего Дальнего Востока. Познакомился с мужиком из Канады, который тоже шел на вершину. Выяснилось, что моя симка N sell не работает возле Манаслу, а надо было брать все же Namaste, как и рекомендовали мне ребята, которые делали пермит. Однако, я поверил, к сожалению, продавцам в Катманду, которые уверяли меня, что Namaste больше не выпускают, а Nsell отлично ловит по всему Непалу. Сначала это сказал один, я перепроверил у другого, и он выдал ту же инфо. Оказалось, оба врали - прекрасный пример того, что нельзя доверять статистике. Портер мой идет очень плохо, приходится подолгу ждать его. Пришел в Bimtang уже к 13.15, занял комнаты для нас в New Tibetan Hotel&Lodge (3700 м) - тоже с горячим душем, и тоже дают одеяло, если просить. Однако, за зарядку телефона и за душ тут уже берут по 300 рупий, то есть по 2,5 бакса, что тоже не критично. Идет проливной дождь, а в домике ощущается слабый, но стойкий запах мочи (впрочем, даже в венецианских пансионах эту пикантную особенность отмечал Бродский в своей "Набережной неисцелимых"). После душа и постирушек (а одно из важных экспедиционных правил - мойся и стирайся везде, где есть возможность) внимательнее гляжу на карту, и понимаю, что завтра надо идти в Дхарамсала (16 км), а не в Самдо, 22 км. Дополнительный бонус Дхарамсала - ночь на 4180, что дает небольшую, но все же добавку к акклиматизации, особенно, учитывая, что после этого ночуем ниже почти на 500 м.

10 сентября. Вышли в 6 под проливным дождем. На 3800 преобладающими кустарничками становятся местный можжевельник и подушковидные Vaccinium и вересковые.  Перевал Ларкья (5100) дался не просто: дождь, Т около 0 и ветер. Под перевалом потрясающее ледниковое озеро, ярко синего цвета, вода будто подкрашена.

 Думаю, что действительно подкрашена - цианобактериями, которым, очевидно, приятно жить в экстремальном холоде высокогорья, приятно ловить какую-то часть спектра, и приятно изобилие пищи, поскольку живут они в сообществе с какими-то органотрофами, которым нравится  насыщенность воды кислородом, хорошо растворяющимся в холодной воде. Портер еле тащится, обогнал его и пришел в  Дхарамсала к четырем, разгрузился, взял пустой рюкзак, 2 фонаря, пару конфеток и воду, и пошел за ним. Встретил его, совершенно изможденного, в 4 км, взял часть вещей, и в лагерь пришли только в 7 вечера, в кромешной темноте. Благодаря этому демаршу прошел сегодня 24 км с подъемом на 1400 м. Лагерь очень простенький, без горячего душа и одеял, но домики отдельные, что и привлекло. Однако, важная вещь - тюфячки были положены не на кровати, а на совсем низкие деревянные нары, почти на пол, а пол земляной, выложенный камнями, и оттого мышам тут раздолье, и они, конечно, всю ночь не давали спать. Вышли в 7, к 9.30 уже были в Samdo, 3800 м. По пути полно яков. Поселился в единственном приличном гестхаусе Zambala Hotel. Здесь чисто, есть вайфай и горячий душ. Дневка, постирушки, зарядка телефона (бесплатно).

12 сентября. Заставил Дебилама выйти в 6. Ландшафт альпийских лугов, но массово появляется кустарничковая эфедра, что, возможно, объясняется гиперпромывным режимом увлажнения и, соответственно, бедностью элементами питания растений. При повороте на BC и входе в узкое, хорошо увлажняемое ущелье снова появляются некрупные деревья, в частности, береза. Дождь идет с перерывами. К 12.30 я уже был в базовом лагере и сразу же нашел стоянку Чатура. Участники - Анна Ворушилина, Арсений Куканов, Тимур Тлеулиев, Сергей Никитин (гр. Италии), Павел Пашин, Сагур (гр. Индии), а также фотограф команды непалец Манис (тоже альпинист) встретили меня очень тепло, напоили чаем.  Вскоре познакомился и с начальством - самим Чатуром, которого помнил по фото, а также с лидером группы, тоже опытным альпинистом Ярославом Сабирбаевым, гражданином Казахстана (сразу скажу, что поднялись Анна, Арсений, Павел и Ярослав, все четверо с кислородом). Чатур выделил место для палатки, заплатил 150 туалетный и мусорный сбор, 150 за место, и еще 250 долл веревочный сбор (все это в сумме  оказалось гораздо меньше, чем я ожидал). Примерно к 2 часам подошел мой Дебилама, распрощался с ним, подарил 100 баксов чаевых и погнал вниз  - погода портилась, а ему надо было успеть дойти до Самдо. К 3 часам дождь усилился, и я уже из палатки не вылезал.

13  сентября. Вышел в 7, пришел в лагерь1 (5625) к 3. Очень много народу и очень много трещин. Веревка протянута, пристегиваюсь в явно опасных местах. Лагерь Чатур, где и у меня должно найтись  место для палатки, выглядит скромно, но все организовано великолепно. Самое приятное, что здесь царит дружеская атмосфера, желание помочь друг другу, как в старых экспедициях, а не перетягивание одеяла, как я это наблюдал в  Управлении альпинистских лагерей (сокр. УАЛ - не рекомендую!) на Кавказе. Ярослав просто подошел и помог поставить палатку. Чатур дал лопату. Все спрашивали, нужна ли помощь. В общем, отвык я от такого.

14 сентября. Вышел в 6.30 вверх, акклиматизационный маршрут. Ошибкой было то, что оставил маленький рюкзачок в БЛ, поэтому пошел вообще налегке, только с железом и палками, ледоруб оставил, поперек груди документы/деньги. Забыл намазаться кремом от солнца в эти единственные солнечные утренние часы, и морда обгорела, конечно. Воду не взял. Маршрут из 1 во 2 лагерь и вправду технически сложный- несколько крутых длинных стенок, где нужен жумар и спусковое устройство, много трещин, надо постоянно следить (в одну из них провалился по пояс, но был прищелкнут к перильной веревке, успел подтянуться руками). Очень жарко, оставил возле тропы куртки и палки, которые мешали жумарить. На обратном пути народу нет, видимо, большинство осталось в С2, где то на 5900 дюльферю в узкое ущелье между сераками, сплошные трещины, тут срыв, успеваю удержаться на кошках. Оказывается, оторвался общественный ледобур, плохо забуренный при установке перил. Забуриваюсь своим, на самостраховку, отвязываю кое как приделанную муфтованным карабином к местному хорошему 20см ледобуру общественную веревку, нахожу чудесное место, забуриваю, ставлю на стремя, замуфтовываю. Уфф.. за мной идет десятка два, кто то сорвался бы  точно.. Пришел в первый лагерь к 2 часам дня, решил уже никуда сегодня не спускаться, переночевать и спуститься утром.

15 сентября. Мокрый снег все ночь без перерыва, все палатки засыпаны, вокруг уханье лавин. Выхожу в 7, беру спальник, коврик, горелку, а также ледоруб и одну из палок, которые решил оставить в БЛ. В БЛ дождь без перерыва, пока непонятно, как быть со спальником, если такая же погода будет везде. В БЛ пригласили в палатку шерпов, напоили чаем с молоком, выяснилось, что одну из бумаг, погранразрешение, от Department Immigration, надо было отдать или отметить в Самагаон, а я там не был, поскольку поднимался от Самдо. Бумаги оставил в 1м лагере, соответственно, передать их согласился один из шерпа, который должен был спускаться с лагеря 1 в Самагаон (в результате не вышло, передавал сам). Ярослав отправил семье месседж, что все ок (через маленький удобный гармин), у него же в тамбуре большой палатки оставил ненужное барахло, треккинговые ботинки и баллон газа на обратную дорогу.

16 сентября. Весь предыдущий вечер и всю ночь шел сильный дождь со снегом, спальник и палатка мокрые, как я ни  старался уберечь их. Вышел в 6 под дождем, пришел в C1 (5625 м) к 12.20. Идет снег, палатка занесена по уши. Знаю по опыту, что подсушить вещи на газу - затея бессмысленная, надо ждать солнца. Чиню бывалый спальник, помылся при помощи флакона спирта с глицерином и салфеток - на высоте это уже будет сложно. Провел ревизию еды - ее совсем мало, хотя экономлю и ем только раз в день, и то немного. Группы Чатура, которая должна была тоже подняться сегодня, все ещё нет, хотя уже вечер, очевидно, решили ждать погоды в БЛ. Все мои планы по акклиматизации и схемы восхождения наталкиваются на ужасную погоду - идет ливень (и это на высоте Эльбруса!), тут же намерзающий на палатку. Спальник и пуховик к ночи совсем мокрые от конденсата, который не испаряется, как ему положено в этой продвинутой палатке, а  намерзает и потом падает сверху дождем. Решил смотреть на погоду, жумарить с тяжелым мокрым рюкзаком, да еще под ледяным дождем или мокрым снегом я точно не смогу. Возможно, придется сидеть в С1 и ждать погоды, дождаться солнца, высушить вещи, и тогда уже продолжать. Восхождение на эту мокрую гору превращается в сплошную борьбу за выживание.

17 сентября. С 2 ночи караулил погоду, но ничего не поменялось, все тот же непрерывный мокрый снег. Утром откопал свою палатку (голыми руками, лопаты нет, а рукавицы жалко), заваленную за ночь, и обнаружил, что ближняя ко мне палатка Чатура обрушилась под тяжестью снега, а остальные вообще скрыты под снегом. Спросил соседей, можно ли сообщить об этом в БЛ, сказали, что связи нет, думаю, соврали. Собрал рюкзак, жду, но ничего не меняется. К 11 решаю подняться хотя бы до 5800, к началу технически сложного  подьема,  собираюсь, поднимаюсь с рюкзаком, набухшим от воды, нахожу относительно безопасный от лавины холмик, обустраиваюсь и жду следующего утра. Все также идет мокрый снег, переходящий в ледяной дождь, тут же покрывающий палатку коркой льда, а с крыши палатки на спальник капает конденсат. Понятно, что в условиях 100% влажности, да еще когда палатка покрыта коркой льда, конденсату просто некуда деваться, несмотря на заявленное производителем свойство отвода конденсата наружу. Я не первый раз с этой палаткой, и производитель не соврал. Однако, именно палатка Ferrino Tent Maverik2 с ее плоской крышей, идеально отводящая конденсат в "сухом" высокогорье, и даже потом на Манаслу в с2, ниже 6000 м совершенно не годилась для восхождения - крыша тут, в мокром безветрии, должна быть, как у ливневых палаток, острая, по крайней мере, до 6000 м.

18 сентября. Немного ужастиков. Ночью началось непонятное - я стал задыхаться, чего никогда не было на таких высотах. Оглядываясь назад, думаю, что это было связано с переохлаждением в сочетании с высотной нагрузкой и очень скудным питанием. И конечно, возраст, чего уж там.. Кажется, это длилось несколько часов. Я был абсолютно один, вокруг ни души, только уханье лавин - все затаились в base camp и в нижнем С1, ждали погоду. Дышать было просто невозможно, я чувствовал себя приговоренным висельником. Так вот оно, думалось, пришло времечко. Думалось - это слово не точное, скорее, это был ряд цветных, в основном, зеленых видений, прерываемых более менее оформленными мыслями - как у Маклая в опиумной курильне, но только, скорее, напоминало пыточную камеру - медленное непрерывное удушение и невозможность пошевелиться. Я смирился и был готов, с кем надо, попрощался, и хотелось только поскорее это завершить. Но тут, похоже, верхний начальник решил, что бесплатную пайку еще рано выдавать, на что нибудь еще сгодится (например, случай с оторвавшимися перилами), так что пусть, дескать, еще потопчет землю и лед, и дал минутную передышку. За это время успел дотянуться до коробки с лекарствами, и принял не глядя несколько штук дексы и диакарба (спасибо сестре, привезла незадолго до отьезда). Минут через 20 очередного удушения опять вышла недолгая передышка, и я сунул в карман документы. Уж не знаю, таблетки помогли, или приступ прошел сам, но он внезапно прекратился, и я смог кое-как собрать маленький рюкзачок. Было ясно, что надо спуститься далеко вниз в деревню и устроить пару ночей настоящего отдыха в Самагаон (3600), который чуть ближе, чем Самдо. Спускался с трудом - вокруг белое непонятночто, и то, что осталось от тропы после этих снегопадов,  нащупывал ногами, а не глазами. Систему не брал, сил не было ее даже надеть, не то, что тащить, трещины меня сегодня не пугали. Помню, каким мучением было надеть мои чудесные безотказные пецелевские кошки, которые в обычных условиях может надеть даже кошка. Вскоре я встретил первого поднимающегося альпиниста, а вскоре навстречу стало подниматься все больше и больше людей. В БЛ все были готовы к выходу - оказывается, открывалось погодное окошко. Команда Чатура, также готовая к выходу, встретила меня очень тепло. Оказалось, что еще накануне Тимур, оценив свои силы, улетел вертолетом. Все остальные, кроме 50 летнего Ярослава Сабирбаева, решили подниматься с кислородом (Ярослав попытался взойти без О2, но потом все же поднялся с кислородом). Напоили чаем, пытались накормить, я вежливо отказался, и пожелав удачи, собрался уходить, но был тут же перехвачен шерпами, усажен за стол в их палатке, и все же накормлен, хотя держать вилку для разделывания лепешки было невозможно, сводило кисти рук, а едят эти лепешки вилкой, так что не хотел выглядеть дикарем. Позже, посмотрев в камеру телефона на свою морду, понял, что мне можно было есть и без вилки). Здесь я выяснил, что невероятно харизматичному Чатуру 48 (живая легенда альпинизма; кроме всего прочего, свободно говорит на 5 языках, в т.ч. на русском!), а его старшему брату ТикА - 51, и именно ТикА отвечает за связь, и постоянно остается в БЛ. Для него было очень важно, чтобы я поставил штамп на их КГБшную бумажку в Самагаон. Выяснил также, что горные непальцы, выросшие в городе, не способны быть высотными проводниками и носильщиками с их уникальным сверхчеловеческим режимом работы, необходимо деревенское детство в высокогорье, так что дело вовсе не в какой-то особой врожденной физиологии - это, похоже, очередная удобная отмазка изнеженного европейца. Спускаясь вниз, пытаюсь размять кисти, которые непрерывно крючит судорогой. Одну из речек, разбухшую от дождей, приходится переходить босиком. Мелкий дождь не прекращается ни на минуту. Начиная примерно с 4500 начинают массово встречаться ксерофиты - эдельвейс и осочка, по габитусу напомнившая мне осочки, маркирующие аналогичные геоморфологические позиции на верхней Колыме (хотя Беликович указывает на мелкого представителя другого рода - Kobresia, но это дела не меняет), что здесь, в этих мокрых горах,  выглядит, конечно, странно, но в очередной раз демонстрирует значение геоморфологии, как фактора стабильности ландшафта (на Колыме и Центральной Чукотке эти позиции являются рефугиумами плейстоцена). Уверен, что эта тема даст еще много интересных исследований. Весь Самагаон прошел из конца в конец в поисках места, где ставят штамп на бумажку, но среди сараев, выстроенных вдоль грязной, разбитой копытами мулов улицы, и нескольких потрясающе красивых, хоть и простых буддистских сооружений, ничего не встретил. Наконец, одна из женщин смогла понять, что мне нужна полиция (хорошо, пусть полиция, там разберемся), и один из самых грязных сараев с надписью на санскрите, оказался полицейским участком с единственным служащим - молодым парнем, ни по каким признакам на  полицейского также не похожим. Дальше было как в сказке - он спросил меня на английском, как меня зовут, удовлетворенно кивнул, спросил, почему я появился только сегодня (обьяснил ему, что шел с запада, где не было поста), нашел меня в каком то списке (!) и поставил вожделенный штамп. Мой долг перед Родиной Чатура был выполнен. Пока ходил по поселку, обошел все гестхаусы, которых тут штук 5, и нашел лучший по всем критериям, который настоятельно рекомендую всем, кто останавливается в Самагаон - отель "Самагаон" (тел/воцап +9779745160753). Главное достоинство - горячая печь в столовой по вечерам, у которой можно сразу высушить обувь и куртку; душ на газу, чай в термосах и магазин прямо в доме, который принадлежит тому же хозяину. Каменная очень холодная неоштукатуренная комната, кровать с теплым одеялом, чистый туалет и холодная вода в комнате (!) стоит 4 бакса, плюс горячий душ outside 4 бакса. Вайфай купил аж за 1500 рупий (12 баксов, 10 Гб ужасужас!), и он работает, поскольку в Самагаон заработал мой Nsell.

19 Сентября. Спа и Жра. У хозяина, похоже, есть все, даже газ (наверху осталось только 2 баллончика), учитывая, что здесь даже сникерсы в дефиците, которые только и докуплю вместе с еще 2 баллонами газа. Жаль, тут нет сала, ну тут уж я выступаю в качестве старухи из Рыбака и Рыбки. Быстро же человек наглеет..

20 сентября. С утра выяснил, что ближайшее погодное окошко будет с 28 сентября по 1 октября, именно к этому времени я должен быть полностью готов к штурму. Понял также, что мне действительно надо как можно скорее перебираться в С2, поскольку граница нулевой Т проходит по 6000. Сегодня, однако, задача простая - напроситься на постой к шерпам в БЛ, за деньги, конечно, у меня там нет палатки, впрочем и лагерь должен быть пуст, все наверху. Волшебный хозяин отеля Самагаон, у которого все есть, разменял мне 100 баксов по неплохому курсу 120. Заказываю термос чая с молоком и Aaloо roti Anda - мощный завтрак с мягким блином из картошки с омлетом - и в путь. Через 4 часа я уже на 1200 м выше, в БЛ, то есть чувствуется, что отдых прошел не зря. В лагере, как обычно, проливной дождь. Все наверху, кроме ТикА и парня, который готовит еду. Попросил ужин и ночлег, цена существенно меньше нормы для БЛ. ТикА отдал мне свою высокую и сухую палатку, которая по комфорту больше напоминает домик, я был накормлен супом и в ожидании ужина мы даже успели немного поговорить о северном буддизме, внутреннем глазе и тд. Оставил в БЛ еды на 1 раз, на возвращение; здесь же остается полупустой баллон с газом. К вечеру из 3го лагеря сюда пришел Чатур с Сергеем Никитиным и Сагуром, сообщил, что пока что соваться в 4й лагерь бессмысленно и очень опасно (вот она, великолепная профессиональная интуиция Чатура!).

21 сентября. Вышел в 9 утра после отличного завтрака в БЛ. Дождя нет, как ни странно. Оставляю нижнюю палатку (5625), которую собираюсь использовать в качестве отдыха или, если смогу зайти сразу, на всякий случай на спуск, до БЛ могу не дотянуть. В верхнем л1 (5800) опять плохо себя чувствую, спать не могу, вещи сырые, кое как дотягиваю до утра.

22 сентября. Уже в 7 утра ясно, что погода отличная, решаю устроить дневку и высушить вещи и выспаться. Встречаю на тропе Анну и Арсения, которые направляются в БЛ. Один из шерпа сказал, что сегодня первые 9 чел поднялись, значит тропу успели проложить (скорее всего, высокооплачиваемые шерпа из богатых лагерей).

23 сентября. Снимаю лагерь на 5800 и выхожу в 7.15. Тяжелый переход. По пути остановился, вскипятил воды. К 16 я в л2 на 6260, рядом с палатками Чатура. Погода отличная.

24 сентября. Вышел в 8, идет снег, уже в палатке влажно от конденсата. Пришел к лагерю с3  (6670) к 12, нашел пару палаток Чатура слева от тропы. Прошел еще немного, примерно до 6700, длинная пологая тропа, и далее повернул в с2 из за сильного снегопада, вернулся туда к 3 часам. Решил оставить тут по максимуму в отдельном мешке - буры, петли, все лекарства, кроме дексы и диакарба, 1 юзаный баллон газа (наверх взять 2) и зарядное устройство (предварительно зарядив телефон).

25 сентября. Все планы натолкнулись на то же самое - удушье, хоть и не такое жесткое, как было неделю назад, 18 сентября на 5800, но спать не мог. В час ночи принял большую дозу дексы и диакарба, к 2 заснул, в 3.40 прозвонил будильник. Тащить в с3 рюкзак после такой ночи я не мог, план срывался, а еда была строго рассчитана. Все утро прошло в  бессильных раздумьях, что делать. Хорошая полноценная акклиматизация - от 3600 до 6700 не помогла. Раньше я с этим не сталкивался, всего 3 года назад без проблем провел 5 ночей на 6100 (так сложилось). Находясь выше технически сложного участка, я совершенно не понимал, как спускаться, в случае чего. В конце концов, оценив свои силы, понял, что то же повторится и в 3м, и уж точно в 4м лагере; а вертолеты выше 1го лагеря не летают. Лагерь собирал 3 с лишним часа, как зомби. Забавно, что даже собрав лагерь, я все еще находился в колебаниях, идти вниз или все же вверх, чему способствовала хорошая погода. Вспомнил печальную фразу, сказанную Лешей Ивановым перед отъездом «некому будет тебя остановить». Однако, рюкзак я еле взвалил на плечи - все было ясно, только вниз, и как можно быстрее. Как еще спуститься, ведь с ним предстояло пройти около десятка длинных дюльферных веревок. Однако, через 4 часа добрался до 5625, первого лагеря. С трудом откопал палатку, но повезло - стоит отличная погода. Сушка вещей и отдых, к вечеру поднялась команда Чатур из 1 лагеря.

Запланировал завтра спуститься в Самдо или Самагаон, откуда легче найти портера или мула и далее Дхарамсала -  СуркиКхола - Дхарапани, то есть за 3 дня, если хватит сил: первые два таких перехода по 35-40 км с большим набором высоты на перевале.

26 сентября. Ночью палатку опять завалило снегом, и опять ночью пришлось принимать доксу, последнюю, больше нет. Однако, вышел в 6, к 3 был в Самагаон (как сказал ТинА, там проще найти портера). По пути подтверждаю свои первоначальные наблюдения, еще от Дхарапани, что по мере приближения к Большим Гималаям породы последовательно сменяют друг друга - от древних докембрийских гнейсов, чуть более молодых лейкократовых гранитов, из которых местные жители строят красивые белые дома, до алевритов, песчаников и кварцитов палеогена со следами ряби океана Тетис на самой горе, пока их не скроет снег и лед, то есть по мере приближения к горе они молодеют, а я вот нет.

27 сентября. Утром узнал, что 26 сентября на с4 сошла лавина. Позже, случайно встретившись с Чатуром на улицах Катманду, выяснил, что эта лавина убила шерпа - он вошел вертикально головой вниз, убила женщину-фрирайдера, гражданку США, которую снесло в трещину, а также искалечила 11 человек. Мне действительно повезло, потому что по плану я должен был 25 сентября перетаскивать лагерь в с3, а как раз на 26 сентября планировал акклиматизационный  выход к лагерю 4. Узнал и про то, что в России обьявлена мобилизация… Высушил вещи, нашел портера - на сей раз молодого парня 23 года, очень сильного, хоть и мелкоформатного, сторговался с ним за 150 долл. Парня зовут Супингрун, но он не говорит по английски, а вот его друг, сотрудник отеля Самагаон, которого зовут  Jack gurung, говорит, и ему можно позвонить или написать  +9779867601183.

28 сентября. Вышли в 8, пришли в Дхарамсала к 13.30. Здесь меня клятвенно уверили, что выгнали всех мышей в горы, и действительно, в этих домиках мышей не было, и было довольно чисто (они первые от Самдо, селиться надо там), 500 рупий если со своей едой, как у меня, и 300 если заказываешь. Шерпа по соседству советуют выходить очень рано, пока погода на перевале. В этот день 28 сентября сделан интересный снимок - слева красивый симметричный Naike peak, справа белый Larkуa peak, оба чуть выше 6200, влево от Larkya полого уходит хребет к сев Манаслу (около 7000) и далее к вост Манаслу (около 8000) и к Манаслу (8163)

29 сентября Вышли в 4.30. Интересно, что на высоте 5100 встречается просто изобилие самых разных цветковых растений, при том, что на Килиманджаро, расположенной на экваторе, на той же высоте ничего, кроме, разве что мха Grimmia, нет. Да, повышенное увлажнение здесь просто ключевой фактор. На спуске с перевала Ларкья испытал потрясающее ощущение, когда, начиная с высоты 3600, вдруг неожиданно запели цикады и остро запахло пихтой, а вскоре появилась и сами пихтарники, с их мощными стволами и активной лесной жизнью. Этот субэкватор просто врывался, заполняя собой все, даже почвы (камбисоли) здесь хорошо сформированы, оглинены и ожелезнены; на хр. Рувендзори, например, или в высокогорьях Колумбии или Венесуэлы, где тоже очень влажно, совсем не так, там нет такого дренажа (маркер быстрорастущих гор), и этот переход смягчают высокогорные болота или бамбучатники. За день прошли не менее 40 км, к 4 вечера дошли до Surki Khola. Конечно, повезло, что мне достался крепкий портер.

30 сентября мы быстро добрались до Дхарапани, и я тут же позвонил одному из джипарей, телефон дали в  Сурки Кхола (+9779856080321 и +9779846180321), им оказался тот же гад, который не довез нас тогда до моста. По пути водитель то и дело останавливался выпить пива и покурить, поэтому телефоны даю для того, чтобы вы избегали услуг этой компании, которая называется Mangolian Express. Я не мог вернуться в Россию, и с рюкзаком, полным альпинистского снаряжения, переходил к жизни беженца; не знал даже, в какую страну мне податься, но это уже совсем другая история.

PS Через 2 дня, 2 октября, очередная лавина сошла уже на БЛ, при этом убив еще одного шерпа на этом техническом спуске с с2 в с1. Оставшиеся двое восходителей из команды Чатура, гражданин Индии и фотограф-непалец, отказались от дальнейших попыток зайти на вершину даже с кислородом, и спустились вниз.

Манаслу - 4я по смертности среди 8тысячников, здесь, по статистике за все годы восхождений погибло 17% восходителей (для сравнения, Эверест - 1,5%). Почему это так, думаю, понятно из моих путевых набросков.

Перед тем, как отправиться в высокогорье, подумайте, достаточно ли у вас опыта и физической подготовки? И вообще, осознаете ли вы риски высокогорного альпинизма?   

Помним, что в среднем

«… согласно данным МЧС, на каждые 10 тысяч человек приходится погибших:

- в альпинизме – 24

- в сплавах по рекам – 15

- в лыжном туризме – 5

- в горно-пешеходном туризме – 4

- в ДТП – 2,5».

Дмитрий Черняховский, сентябрь 2022 г.